最近，要說到熱門穿搭，小姐妹們的話題都離不開旗袍。

自從網劇《司藤》中景甜的旗袍秀被網友關注后，少女們的橙色軟件的購物車里就加滿了各式改良旗袍。

不只是Z世代的女孩們為之動心，上個世紀的人們同樣為之傾倒

據傳，民國***宋美齡，從青春年少到白發蒼蒼,為了穿著旗袍，時刻自律，保持身材。她所擁有的旗袍多達3000件。

縱觀旗袍的“百年風華”，似乎從未黯淡。但旗袍的現實發展，真如人們想象中的那么順利嗎？

前世緣起

旗袍曾是新女性的“潮流單品”

要追溯旗袍的發展史，無疑也是在回顧一部中國新女性的服裝變遷史。

具體來看，旗袍興起的風尚，與新女性的思想意識覺醒不無關聯。

歷史上，自漢代以后，“上衣下裳”多為漢族女子穿著，袍服則是男性的***。這種服制的不平等宣示著對女性的一種壓迫。明代的《女兒經》中寫道：“為葚事，兩截衣，女人不與丈夫齊，百凡事體須卑順，不得司晨啼母雞。”

到了民國時期，最初反對封建禮制的一批新女性，開始逐漸模仿漢族男子的連屬式衣袍。她們穿上旗袍，試圖以這種方式來倡導平權，為傳播新思想而奔走呼告。

盡管在那個剛剛覺醒的年代里，旗袍是一種新奇且潮流的存在，但社會接受度卻意外地高。上至富家名媛、知識分子，下到平民百姓……新女性的日常穿搭幾乎離不開旗袍。

可以說，彼時中西文化的對話與交鋒，締造出了飽含內斂與張揚之美的旗袍。

而旗袍真正成為普羅大眾所熟知的樣子，大概在1940年的《良友畫報》中可以初見雛形，文中描述了女性時裝由短襖長裙變為旗袍馬甲，長馬甲替代了圍裙。

至此，旗袍完成了它的時代蛻變。

可惜的是，50-70年代，中山裝等服裝所蘊含的政治意義被空前加強，***風韻的旗袍在大陸走向落寞，反而在***廣泛流行開來。裁剪逐漸“西化”的收腰旗袍，樣式變得更開放，版型也多了幾分妖嬈。

直到80年代改革開放，旗袍才漸漸回歸大眾視野。1984年，旗袍被國務院指定為女性外交人員禮服；1989年，在首屆北京國際博覽會上，蘇州刺繡廠設計繡制的一件旗袍斬獲金獎。之后，旗袍的關注度逐漸走出國門，愈發受到外界關注。

尷尬處境

游離于工業流水之外的旗袍產業

20世紀末，面對全球化浪潮，被奉為“國服”、難以量產的旗袍，終于小心翼翼地邁出了它的市場化步伐。

1994年由鄧永鏘爵士創立的「上海灘」，是全球時尚界公認的***中國現代奢侈品牌。創立27年來，該品牌最為消費者所熟知的,就是中山裝、旗袍等元素所代表的經典、標志性產品。

世紀之交，旗袍作為一種中國傳統美學的文化符號聲名漸起，甚至化身為設計師、藝術家們的靈感繆斯，引領了一股風尚。時裝周各大秀場，以及紅毯禮上，旗袍都是受到東西方共同青睞的時尚單品。

最為經典的，是1997年的Christian Dior大秀。由John Galliano設計的改良旗袍強勢走入大眾的視野，東方的神秘韻味驚艷了整個時尚圈。

此外，旗袍也常常被用作電影服道化中的殺手锏，成就各大女主的驚艷扮相。眾多影視作品中，身著旗袍的演員在昏黃的街燈下搖曳生姿，一下子就把氛圍拉到最滿。

不得不提的，即是《花樣年華》和《阮玲玉》中出現的各式海派旗袍。為了讓張曼玉從劉嘉玲、葉童中間脫穎而出，設計師借用了1970年表現主義先鋒的Paul Klee的一張畫作。無論在多復雜的環境里，這個圖案總會讓人們的目光落到她身上。

類似的例子不一而足，像《銀翼殺手2049》的安娜·德·阿瑪思，《色·戒》中的湯唯，《金陵十三釵》里的倪妮，《偽裝者》里的宋軼，還有開頭提到的“司藤小姐”景甜……

盡管，旗袍已經名聲在外，但它的變現之路，并不如預想中的樂觀。

一方面，為了保留藝術獨有的光韻，旗袍始終與工業化生產保持著一種曖昧的距離。

眾所周知，雖然每件旗袍看上去大同小異，但面料、花型、版型、后期維護等等，都需要極高的時間成本和人力成本。

這樣一來，旗袍藝術與工業流水線的矛盾，就在供應鏈產能的問題上爆發了。

國內新旗袍品牌「槿爺」前幾年曾推出一款繡滿玫瑰的爆款旗袍，使用了極為復雜的刺繡工藝，機器甚至是一般資歷的手藝人根本做不出來。

如果是被明星或KOL所穿過的旗袍，一旦在綜藝節目上亮相，同款成衣更是供不應求。但一件手工高定旗袍，從下單到發貨可能要等上四五十天。許多供應商只能“不停地向用戶道歉，不停地加班趕工”。

一般來說，稍有知名度的旗袍成衣品牌，都有自己的獨立作坊以及深度合作的代工廠，聘請的都是老手藝人，需要經過長時間養成，一般的代工廠根本沒法與之相比。

如此高水準、高強度的制作要求，注定了旗袍無法高產。

「槿爺」在采訪中透露，他們曾經也和薇婭團隊恰談過，對方表示一次直播要準備好成百上千的庫存。而這樣的體量，目前業內很難實現。

可見，旗袍的供給側，短時間內依然滿足不了市場一度高漲的需求。怎樣改進技術手段，把握藝術與工業生產之間的適配度，是當下旗袍想要入主華服市場，還需要鍛造的一個核心競爭力。

另一方面，旗袍產業的系統化、規范化保護發展，一直未能與其美名程度相當。

官方資料顯示，2011年，與旗袍有關的“中式服裝制作技藝”，才正式被列入第三批***非物質文化遺產。

前后二十年來，國內大大小小的旗袍秀比賽、旗袍協會遍地開花，主辦方大多打著弘揚傳統文化的幌子巧立名目，濫收費用?！睹抡n程10天5萬起：中國最有錢的阿姨，都在旗袍協會》一文中，辛辣地寫道：“麗霞姐加入旗袍協會以后，人生欠她的獎杯全給補上了。”

《1818黃金眼》也有過類似報道，來自杭州的邢阿姨稱中國旗袍協會舉辦了一個年會，可以邀請她去美國演出。直到簽證被拒，費用被扣押，她才恍然大悟。

事實是，文化產業評論（ID：whcypl）在全國社會組織信用信息公示平臺上，并沒有查詢到任何一家全國性的旗袍組織。

就在兩個月前，民政部、中央網信辦還依法關停了2021年第二批10家非法社會組織網站及其新媒體賬號，清除了有關關聯網頁。而“中華旗袍博物館”這種聽起來煞有介事的組織就在其列。

不難看出，缺乏專業支撐、體制引導的旗袍文化，其符號內涵在大規模的秀場中、在盲從大眾的堆砌中，正面臨著被稀釋、被誤讀、被異化的***……

現代演繹

“旗袍+”能復刻漢服產業嗎？

顯然，只是依附于同好者圈層內的自娛自樂，以及民間組織的野蠻生長，對于旗袍傳統文化本身的改造提升來說，是過于狹隘且膚淺的。

回顧這兩年來，漢服產業風生水起，實質上已經給旗袍產業做了一個不錯的“打樣”。

今年4月，漢服國風品牌「十三余」宣布完成過億元A輪融資，由正心谷資本和嗶哩嗶哩聯合領投，泡泡瑪特跟投。繼去年獲得覺資本pre-A輪融資，以及登頂淘寶天貓漢服類品牌2020年度銷售額第一之后，「十三余」作為漢服產業領跑品牌再次引人矚目。

「十三余」最初發家，靠的是創始人“小豆蔻兒”早期在自媒體矩陣中積累的流量，然后將國風KOL的IP價值逐步轉化為國內亞文化服飾的頭部品牌。

旗袍產業若能對標亞文化服飾圈，日后想要晉升為年輕客群喜愛的第四大品類服飾（繼漢服、JK、Lo裙），事實上未嘗不可。

而這一切，已經有跡可循。

從《司藤》的熱搜度來看，旗袍的話題體質毋庸置疑。近年來在它的加持下，文化產業領域內也涌現了一些新形象、新文創，乃至新消費、新體驗。

2019年，71歲的樊其揚和她的“不老閨蜜團”，穿著旗袍在北京三里屯街頭走秀，伴著古風音樂，她們搖扇而過，時髦的銀發結合氣場、眼神，一時風頭無二。

四位奶奶瞬間成了抖音上最火的銀發網紅，短視頻***單日播放量達5000萬，隨后還登上了“抖音美好奇妙夜”的電視直播現場。

誰都沒想到，“銀發網紅”會是讓旗袍出圈的頂流。

而這樣一個前景開闊的文化服飾品類，其利基市場當然是老中青“我都要”。所以旗袍在俘獲年輕社群這個事兒上，火力最盛的還是各大創意設計品牌。

在創新方面，越來越多的設計師甚至潮牌工作室，都開始將旗袍元素應用到旗下產品中，或是干脆推出新式改良旗袍、國潮旗袍。像Y2K造型、甜美女團、暗黑哥特等風格與旗袍的碰撞，更是讓兩者相得益彰。

值得一提的，還有基于“旗袍+”而出品的全球首部漂移式多維體驗劇《知音號》。汽笛鳴響，穿著旗袍和長衫的演員們在游輪上款款走出，時空仿佛瞬間把人拉回到上世紀二三十年代。

該演藝項目已經成為武漢文旅夜經濟的城市名片，更是國內深度感受民國文化沉浸式體驗的熱門地；近日，還入圍了“***文化旅游服務標準化試點”。

無獨有偶，不少省市也在不斷培育富有本土特色的旗袍文化品牌。杭州連年舉辦了“全球旗袍日清河坊‘旗’妙夜”，還聯合飛豬推出“旗袍日”定制文旅體驗；

江蘇則圍繞旗袍主題文化開發工業旅游資源，相繼落地了蘇州鳳禧旗袍文化藝術中心、吳江旗袍小鎮等重點項目。

撫順作為“中國旗袍之都”，也在加緊孵化一系列相關的國際性賽事以及文化旅游節慶。

如此看來，“旗袍+”的可塑性，比漢服還要有更多值得想象的空間。

但無法忽視的問題是，恰恰由于旗袍的包容性，也造就了它的泛化性。不少業內人士都在抱怨，整個旗袍市場面臨的***問題，是找不到自身的定位，也無法消除人們對傳統旗袍的刻板印象。

同樣的問題，也發生在漢服市場。對于基礎市場與核心市場在產品價值認知上的脫節，有資本加持的頭部品牌，若只是迎合潮流而不對客群加以引導，消費者對漢服、旗袍等華服文化的表層認知只會更加固化。

結語

旗袍發展至今歷經百余年，它既印刻著歷史的滄桑，也流溢著時光的美感。若想再度重拾桂冠，旗袍產業的新引領者們則應該明白，華服品牌從建立到獨當一面，需要蟄伏很長一段時間。在現代化和創新化面前，“旗袍”首先要找到能讓自身站穩腳跟的立足點和平衡點。